一、裤子的发展历史

裤子起源于游牧民族，只有裤腿，用于保暖，因为他们要骑马，穿裙子不方便。

早期西方的裤子西方人的裤子就是从游牧民族那里借鉴而来。13世纪时，在古希腊和古罗马，一种宽松的衬裤就被发明出来，它有裤裆，从腰部向下及至膝盖。

文艺复兴时期，这种宽松的裤子变成了紧身的外裤。为了方便男性上厕所，通常会在裆部做一个用扣子固定的开口。

英国的亨利八世，在这片开口上加垫子，后来变成一股风潮，男性们把这垫子越加越厚，有意突出“那里”的尺寸，这股热潮一直到16世纪才退去。相对于西方人，古代中国人对裤子接受的较早。

在与游牧民族的战争、交往过程中，中原人开始尝试穿裤子，不过当时的裤子只有两条裤腿，没有裤裆，从脚踝到膝盖。就是“胫衣”，在冬天苦役起到保暖的作用。

秦汉之际，胫衣长至大腿，但仍没有裤裆，为了便于便溺。裤子最出只在部队中流行，到了汉代，有裤裆的长裤才为汉族百姓接受。

唐朝时盛行“胡服”，裤腿有了收束。到了宋代，裤子变成可贴身的“膝裤”，便于行动，又保暖。

东西方裤子的共同处：无论东西方，古代裤子的演变都说明，服饰发展是以简洁、实用、健康为最终价值取向的，并在此基础上，再向美观的角度发展。多元化的现代裤子：功能多元化，健康舒适占首位。

在裤子家族中，牛仔裤不能不提。美国旧金山淘金热时，用帆布做的低腰、直筒、臀围紧小的裤子，因为结实、耐磨而大受欢迎。

从此，牛仔裤成为美国工业化进程的最佳注脚，风行，美国、欧洲。上世纪70年代，裤子文化已成为全球性的集体潮流。

在款式上也有突破的演变，由传统的直脚款式，变化出阔脚裤、喇叭裤等形态，由喇叭裤演变至80年代的萝卜裤。到了90年代，宽松的裤子成为潮流。

进入21世纪，人们对于裤子的诠释又进入了一个新的阶段，特点是将时尚与健康结合到一起。偏爱裙子的女性纷纷选择裤子（展示腿部的优美曲线，拥有美腿的女孩穿上修长、贴体的裤子会显得高挑，长腿的女孩穿上宽松、飘逸的裤子显得气质高雅。

裤子成为个性化的标志。）如今，裤子的设计，在时尚、漂亮的前提下，以健康为人们的首要选择，面料也开始考虑透气性。

总之，不管裤子样式怎么变，健康、舒适是不变的潮流。

二、中国古代裤子的发展史

据考古实证，中原地区的古人穿裤子至晚在西周便已经开始，河南三门峡虢国墓地已经有麻布裤实物出土。

裤子是人们下体所穿的主要服饰。原写作“绔”、“袴”。

从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。 到了战国时期，赵国处在北方，接壤匈奴，而匈奴骑兵多，速度快。

赵国屡次跟匈奴交战，自己笨重的战车总是被匈奴机动性更好的骑兵击败。有鉴于此，赵武灵王便决定进行军事上的改革，史称“胡服骑射”。

改革的第一步就是改变服装。他带头穿上胡服，将原来宽大的衣袖变窄，让士兵都穿短衣、长裤，从而便于活动，进而学习骑射。

有了裤子以后，才有了骑兵，这才让赵国军事力量大增，成为战国七雄之一。 到了西汉，名将霍去病之弟霍光，受汉武帝遗诏辅助昭帝即位，将自己的外孙女嫁给昭帝做皇后。

为了让皇帝宠幸皇后，早日得子，霍光就让所有的宫女都换上了“穷绔”，让皇帝不对其他女人发生兴趣。这种裤子就是在原来的胫衣基础上，加了一个护裆，但前后还是有空隙，用带子系起来。

这样做还是为了便溺的方便。 据史料记载，晋代出现了“裈”，这便是真正的连裆裤了。

就是传统意义上的长裤，短裤又名“犊鼻裈”。这种裤子类似于现在的三角短裤，上宽下窄，两头有孔，穿上去就像牛鼻子。

这种穿衣习惯一直延续到清末民初。在鲁迅先生小说《孔乙己》的咸亨酒店里，来店喝酒的顾客就依据露不露出裤装而划分两类群体，付不起多一文钱、站着喝酒的“这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。

只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。” 直到新中国成立以后，长衫马褂才从男性的日常服饰中消失，工装裤、西裤、运动裤不分阶级地出现在各类职业人身上。

扩展资料： 裤子差异 由于男女在体型上存在着比较大的差异，所以在裁剪过程中就存在着不同的方式，下面就简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系。 男体的腰节较低，女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长及其立档大于男裤。

由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门襟总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置决定了女裤前后可以设计门襟而男裤却不可。 参考资料来源：百度百科-裤子。

三、其实内裤套头的真正意思是什么

黄帝时，随著农业的发展，开始用植物纤维来纺线与织布帛，即有了上衣、下裳之分。那时的男女是不穿内裤的，只穿下裳，像裙子一样。到了周朝，袴者下身称之胫衣，且材质不是用丝织品，与后来的袴子不同的是，它仅有两双大腿部份之裤管不及膝，其作用在防寒，而胫衣到了汉朝时加长到了膝盖以下，称「蔽膝」。在汉朝，有「裈」的出现，它是合裆的胫衣，贯两脚上，系腰中。而当时的贴身之内衣裤，称为「亵衣」。

最早的裤子，便是所谓的开裆裤，即虽有裤裆，但裆不缝合，以方便小便，且还有一好处是，凡男子受刊公堂上要掌屁股时，只要将之缠向上身，露出臀部即可施刑，若有裤裆，当庭脱裤就没那么方便了。直到汉昭帝上官皇后开始，妇人才穿有裆之裤，称为「穷裤」。唐装之裤子称「绲裆袴」，裆中有缝，结以带子，使之不开张，以便私溺，女子可以防强暴。但以上之记载的「裤」还无法等同于现今的内裤，不过到了宋朝似乎有迹可寻，在「老学庵笔记」中有说：「里肚（即肚兜）皂绣，按襦裤不帛，以其为亵衣也。」

可证明宋时妇女，除肚兜外，尚著有内裤了。

内裤进化论

其实由史迹可推断出，裤子系由裙子演变而来的，迄今欧洲苏格兰的男子仍有穿裙子的习惯，美洲夏威夷的男女爱穿草裙来跳舞，均是显示出裙子的便利性与功能性，是最符合于早期裤子的发展历程以及内裤的进化起源。由此得知，人类穿著的内裤之发生，是由于其功能性与方便之用，是为应付外在情境而想出的「全罩式」御裤。

难道人类穿著内裤就只为了「适应环境」吗？

其内裤之型态挑选与其心理倾向是有极大关连的，正如同对服饰的执著与偏爱。何时出现？综观上述，先秦的「下裳」还算不上为「裤」，穿在内里的裤子是从汉朝开始。即是距今二千年多。

理论说明

由人类学家和心理学家对服装演进发展出的许多理论解释，可寻出一些端倪来相对照呼应，兹依下列各理论根据对内裤的源起作一解释：

1.保护理论：

这个理论认为衣服可以保护人类免受自然灾害、野兽或超自然力量的侵害。原本人们穿著衣服并非为了隔绝天候影响，而是为了避免昆虫的侵犯，所以人类会穿著一些细条状的叶片或兽皮，当他们在移动时这些东西也会跟著上下拍动（像是某种类似苍蝇拍的东西）。而由于此种保护身体的心态，人类有了穿衣、制衣的动力，进而有了上衣与下裳的区别，保护了人体最为重要与崇敬的外显器官--性器官。

2.保暖理论：

此理论正如同认为服装有保护人体作用的论述一样，认为在气候严寒地区的原始人类，为了保持身体的温度，运用树皮、兽皮贴服身体以达保暖功效。最初以便利女性如厕与跨坐的开档裤即从裙状的保暖衣物演化而来，尚保留了保暖腹部的功能。

3.装饰理论：

这种理论认为服装和其他为了展示、吸引或表达审美观念所作的各种外观管理工作一样，都可以用来装饰人类的身体。而人类此种装饰身体的心理，也反应在现今的蝴蝶型内裤多变样式与花样上，成为让胴体更加美丽的装饰。

4.发春期消失的替代理论：

这是以生物进化论推演出的，女性曾一度以阴部变色发胀来炫示其生育力，但接著她们失去了这种发春期的特征，发展至后来，如果女人想要模仿发春，随时都可用衣饰来达成心愿。由此可论证，人类穿著服饰/内裤有著吸引异性性交的意含在内，的确，在发春母猴下体发胀变色，与阻街女郎穿著粉红色紧热裤之间，有一种很诡异的类似。

5.端庄理论（modesty theory）:

认为人们开始穿著衣服是为了遮蔽身体隐私的部位，而这理论衍生自基督教圣经认为最早的人类（亚当与夏娃）是因为羞怯的本能才遮盖身体的，这是一种道德取决端庄的说法。我们应认知到，有羞怯感是透过社会化的历程而学习到的，这一点可以从现今人们为何持续穿著衣服而观察出。且直至今日为止，依然有些裸族男女都不覆盖性器而生活著，可见端庄的标准也会因为文化或历程的不同而有认知上的差异。

6.不端庄（immodesty）或性吸引力理论：

心理学家威斯特马克（Westermarch,1921）体认到人们不只会遮蔽身体，同时会借由展示身体来吸引他人注意的事实。故有些学者指出，人们最初穿著衣服的原因可能是为了吸引他人的注意，而非遮掩他们的性器官。甚至不穿其他服饰，而只在性器官装饰上一覆盖物，以更加突显该性器的存在。

四、中国古代裤子的发展史

据考古实证，中原地区的古人穿裤子至晚在西周便已经开始，河南三门峡虢国墓地已经有麻布裤实物出土。

裤子是人们下体所穿的主要服饰。原写作“绔”、“袴”。从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。

到了战国时期，赵国处在北方，接壤匈奴，而匈奴骑兵多，速度快。赵国屡次跟匈奴交战，自己笨重的战车总是被匈奴机动性更好的骑兵击败。有鉴于此，赵武灵王便决定进行军事上的改革，史称“胡服骑射”。

改革的第一步就是改变服装。他带头穿上胡服，将原来宽大的衣袖变窄，让士兵都穿短衣、长裤，从而便于活动，进而学习骑射。有了裤子以后，才有了骑兵，这才让赵国军事力量大增，成为战国七雄之一。

到了西汉，名将霍去病之弟霍光，受汉武帝遗诏辅助昭帝即位，将自己的外孙女嫁给昭帝做皇后。为了让皇帝宠幸皇后，早日得子，霍光就让所有的宫女都换上了“穷绔”，让皇帝不对其他女人发生兴趣。这种裤子就是在原来的胫衣基础上，加了一个护裆，但前后还是有空隙，用带子系起来。这样做还是为了便溺的方便。

据史料记载，晋代出现了“裈”，这便是真正的连裆裤了。就是传统意义上的长裤，短裤又名“犊鼻裈”。这种裤子类似于现在的三角短裤，上宽下窄，两头有孔，穿上去就像牛鼻子。

这种穿衣习惯一直延续到清末民初。在鲁迅先生小说《孔乙己》的咸亨酒店里，来店喝酒的顾客就依据露不露出裤装而划分两类群体，付不起多一文钱、站着喝酒的“这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。”

直到新中国成立以后，长衫马褂才从男性的日常服饰中消失，工装裤、西裤、运动裤不分阶级地出现在各类职业人身上。

扩展资料：

裤子差异

由于男女在体型上存在着比较大的差异，所以在裁剪过程中就存在着不同的方式，下面就简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系。

男体的腰节较低，女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长及其立档大于男裤。

由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门襟总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置决定了女裤前后可以设计门襟而男裤却不可。

参考资料来源：搜狗百科-裤子

五、想做成乞丐裤 该怎么做

把裤子变成乞丐裤最主要的就是你不要怕，，不要怕下了手不法穿出去浪费了本来的裤子，这样只能让你畏首畏尾一；你必须大胆！！【你对自己的信心就是你裤子转型的最好利剑】二；在心里规划好大概的【破坏】部位，跟着自己的感觉走没什么不能剪得地方三；裤子最好不要有竖切口，，因为口子会裂开，，比较难看工具就剪子，家用的缝衣针，，砂纸【如果没有可以找砖头代替；主要用于把某些部位磨薄，磨旧】希望对你有所帮助把裤子变成乞丐裤最主要的就是你不要怕，，不要怕下了手不法穿出去浪费了本来的裤子，这样只能让你畏首畏尾一；你必须大胆！！【你对自己的信心就是你裤子转型的最好利剑】二；在心里规划好大概的【破坏】部位，跟着自己的感觉走没什么不能剪得地方三；裤子最好不要有竖切口，，因为口子会裂开，，比较难看工具就剪子，家用的缝衣针，，砂纸【如果没有可以找砖头代替；主要用于把某些部位磨薄，磨旧】希望对你有所帮助

裤是穿于下体的常用服装。一般有裤腰、裤裆、裤管。按裤裆缝合与否，可分为满裆裤和开裆裤；按裤管过膝与否，又分长裤、短裤。

“古裤”有二：一为裤；一为恽（裈）。

《说文》无袴而有绔，曰：“绔，胫衣也，从系夸声（苦故切）。”恽，《说文》：“恽，重厚也，从心军声（古浑切）恽或从衣。”音义全异。袴绔音义形皆同。《诗经·秦风·无衣》“与子同泽”之泽，为此襗字。《说文》又曰“褰，绔也，从衣寒省声，《春秋传》曰征褰与襦（去虔切）”，所以袴绔襗褰四字，音形或同或否。但为胫衣则一。袴〔裤〕，《释名》曰：“袴，跨也，两股各跨别也。”《急就篇》颜注曰：“袴，谓胫衣也，大者谓之倒顿，小者谓之校口。”裤之两股曰襱。段玉裁《说文解字注》：袴，谓为“今所谓套袴也”，殊误。按裤为胫衣无档，古服上衣下裳，或衣裳相连，长可及肘，最短如襦亦及膝，皆可蔽下，着胫衣已足，无须着有裆之裤。今之着套裤另有裹裤，古之着裤则无，不能混为一谈。有档之裤，或以为恽，一作裈，亦有问题。裈，《释名》曰：“裈，贯也，贯两脚，上系腰中也。”《急就篇》颜注曰：“合裆谓之裈，最亲身者也。”段注说文，裈字，亦曰：“今之满裆裤，古之裈也，自其浑合近身言，曰恽，自其两襱孔穴言，曰惚，方言，无桐之裤，谓之犊。郭云：即犊鼻裈。”皆以裈为合档，与古裤异，今裤同。其实颜以裈为合档，段且谓裈即犊鼻裈，为合档，皆属臆说，难以遽信。”（参考黄现璠著《古书解读初探》）

名词

（形声。从衣，库声。本义：裤子。古指套裤，今为成人满裆裤及小儿开裆裤的通称），同本义。

如：底下绛裤红鞋，鲜艳夺目。——《红楼梦》[1]

1、裤衩 kùchǎ

〖Undershorts;underpants〗贴身穿的短裤。

2、裤裆 kùdāng

〖Crotch(of trousers)〗两条裤腿相连的地方。

3、裤兜 kùdōu

〖Trouser pocket〗裤子上的口袋。

4、裤管 kùguǎn

〖Trouser legs〗[方言]：裤腿。也叫“裤脚管”

5、裤脚 kùjiǎo

〖Bottom end of a trouser leg〗：裤腿的最下端。

〖Trouser legs〗：裤腿

6、裤裙kùqún

〖Pantskirt〗类似裤子的一种分腿裙子；裙裤。

7、裤筒 kùtǒng

〖Trouser legs〗[方言]：裤腿

8、裤头 kùtóu

〖Shorts〗[方言]：裤衩

游泳裤头

9、裤腿 kùtuǐ

〖Trouser legs〗裤子穿在两腿上的筒状部分。

10、裤腰 kùyāo

〖Waist of trousers〗裤子最上端，系腰带的地方。

11、裤子 kùzi

〖Trousers〗穿在腰部以下的衣服，有裤腰、裤裆和两条裤腿。

一条裤子

六、中国古代女人为什么不穿裤子

在中国古代，女人穿不穿裤子是件极为重大之事，道德家们甚至把女人跟裤子的关系与国家的长治久安扯上瓜葛，认为女人穿上裤子，两条腿分立，是极其不成体统之事。

正是这种观点，让女人在千年里都不穿裤子…… 中国古代女人为何不穿裤子 《易经》里有句话：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治”。我们的老祖宗那时候，男人们上衣下裳，女人们就只穿长袍。

穿裙子的男人们撩起衣角渡河去会情人（子惠思我，褰裳涉溱，子不我思，岂无他人，狂童之狂野且！《诗经·褰裳》）。当然，裙里面也不是光溜溜的两条腿。

裙里面所谓的裤，其实要称作“胫衣”，只是遮住两条小腿。 女人们偶尔也穿这种没有裆的套腿裤。

好玩的是，政治和权力最终给裤子加上了一个裆，不仅解放了身体，也解放了生产力——此后的底层人民就一直喜欢穿这种方便行动的服装。 《汉书·上官皇后传》里讲了这么一个故事：大将军霍光权倾一时，当时的皇后是霍光的外孙女，也是另一位权臣上官桀的孙女。

为了保证权力可以延续下去，霍光希望皇后独享皇帝的床笫之欢，生个皇位继承人。皇帝身体不好，也没有汇仁肾宝，皇帝不好，大家都不好。

识眼色的医官和侍从们马屁拍得恰到好处，他们劝皇帝，您身体不好应该少作运动，即使做有皇后就够了，您要实在管不住自己，也好办，让宫女们都穿上有裆的“穷裤”，再系上几条带子。即使皇帝“兽性大发”，一时半会也解不开，不能随时随地行“周公之礼”了。

这位不幸的皇后还是没有生下一男半女，还在15岁时成为了寡妇，一直到52岁去世。 倒是南北朝时期的胡女，穿着到臀部的短褶，腰间束带，下身是裤口很宽的大口裤，十分精神。

胡服热潮席卷唐初风尚，女子们穿翻领长袍，束带，穿紧口裤和皮靴，俏丽可爱。 然而裤子真正成为中国女人的常服，还要再过一千多年。

两条腿分立，成何体统？！尤其是女人，穿裤子就是明显要勾引男人嘛。道德家们虎视眈眈，希望把女人们掩在宽袍大袖里，失去本来的女性性别特征，来保证国家的长治久安。

至于那种只能护住腿部的“胫衣”也并未随着历史的演进而消失无踪。1949年之前的北方，只有两个裤腿的套裤，是老年女人过冬的常备。

这种套裤中间絮棉，穿的时候，把两条裤腿套在裤子外面，用带子系在裤腰带上，扎紧裤脚的裤脚带。套裤把冷风阻挡在外面，上了年纪的人可以过一个融融的冬日。

（。

七、奴隶的衣服

自埃及史前时代有衣物出现以来，妇女就在纺织技术和成衣缝制上占有优势。

做衣服是一件日常家务，不过也有妇女在纺织场为贵族们缝制衣物。从王后的礼服，法老的精制短褶裙到普通人家穿的简单褶裙和围裙，每一件衣服都是由妇女手工缝制的。

就算是最最简单的衣服，其缝制步骤也是惊人的烦琐。听来滑稽的是，织布作为男人职业曾让希罗多德惊讶，曾经一度却是古埃及妇女独统的领域。

织布是仅次于耕作的重要工作，因为埃及人需要大量的布匹做衣服或裹尸布——一个木乃伊就需要400码布。直到新王国时期，大多都是妇女在织布，监察其他纺织工，并且送货兑钱。

绝大多数埃及人穿的衣服是用亚麻布缝制成的。此种织物轻盈，透气，穿在身上也能行动自如，这在炎热（部分地区还相当潮湿）的埃及是极其重要的一点。

其他被选来做织物的材料还有羊毛和棉花。羊毛可以保暖，美中不足的是它的表面有一层防潮的天然油脂，因此古埃及人也曾认为羊毛是不洁净的。

棉花透气，却不如亚麻轻盈。 亚麻布是植物纤维织物，来源于尼罗河沿岸生长的植物——亚麻。

亚麻经晒干，梳理，浸泡，锤薄，使表面光洁的处理之后，就适合于纺成线了，再以线织成亚麻布，裁剪缝制成衣物。 制衣工具包括刀（或剪刀）和针，这两样工具都需要经过成形，打磨或雕刻。

在前王朝时期，用的是石刀与骨针，但在旧王国时期时，就都换成红铜的了。接着到了中王国时期，青铜又取代了红铜。

刀与针已固定成形。令人意外的是，当时的针没有针眼。

刀和针是用“坚硬带有尖头的工具，可能是石头”刮磨出来的。古埃及人运用这些工具和亚麻布，制作出适合于气候条件，且能符合不同社会地位的人需求的服装。

织染 织染工艺的缘起已遗失在了古代。但被保存在许多博物馆中的，各种层次级别尺寸的木乃伊裹尸布仍能证明古埃及织染技术水平。

王室用紫色可能出现于公元前1600年。墓室壁画，神庙和别的曝露于天气变化中却得以幸存的建筑，以及表面装饰过的陶器，应用于如上目的的色彩原料，经由化学分析，经常能告诉我们不少知识。

于是在1913年，纽约Metropolitan博物馆捐出了自Perneb之墓（修建于公元前2650年）出土的颜料。交由Maximilian Toch研究。

他发现，红色颜料是氧化铁，赤铁矿，黄颜色则是含有铁或黄赭色的陶土，蓝色是细微粉状的玻璃，淡蓝色是碳酸铜，可能是石青（蓝铜矿），绿色是孔雀石，黑色是木炭或骨碳，灰色，是混合了木炭的石灰石。遗存于一只彩绘壶上用以装饰的一些颜色，则是含有石灰石与陶土的赤铁矿混合物。

成衣 埃及夏季的炎热与冬天的温和，使得埃及人更喜欢以植物纤维制成的轻薄布料，主要是亚麻布，在罗马时代偶尔会用从印度进口的棉布。也有羊毛，但就埃及人本身而言，是极少用它的。

可能埃及人会从地中海东岸地区买回少量的丝，大约在公元前第二个千年下半叶。在埃及人的坟墓中已经发现了丝的痕迹。

兽皮，几乎都是豹皮，祭司们有时会穿它，当法老作为神之第一侍者时，也会穿兽皮。在图坦卡蒙n的墓室中就曾发现过这样一套衣服，在墓室的墙壁上也常常描绘有兽皮衣服。

一些国王和王后还会穿饰有羽毛和圆形小亮片的礼服。 织布是妇女的工作。

大部分都是在家进行，不过也有贵族或有钱人开办的工坊。经过捶打与梳理的亚麻转成纤维，就可以用来纺线了。

一开始采用平面织机来纺织，织机用钉子固定在地上，工人蹲着工作，之后到新王国时期，就改用立式织机了。 裙裳 古埃及人穿的亚麻短袍，镶有饰边，垂至腿部，被称为“calasiris”，袍子外还会罩一层宽松的白色羊毛斗篷。

衣裳通常以亚麻布制成，式样简洁：一条短缠腰布，很像是男人穿的褶裙，女子则穿有肩带的裙子。这种基本款式依地位高低钱财多寡而会有些小小的变动，但在整个埃及历史中，却不曾有根本上的改变。

褶裙的长度分好几种，在旧王国时期较短，中王国时长及小腿，经常与无袖衬衫或长袍搭配着穿。穿的时候将它缠绕在腰际，有时会打上褶，或者以腰带固定住。

图坦卡蒙的墓室里出土了许多式样的衣物：短袍，衬衫，褶裙，腰带，短袜，头饰，帽子，方巾，防护手套和手套。其中一些手套镶着精美的亚麻内衬，其他的手套在式样上，分出食指，中指，并留有一开口，以便大拇指能伸出来。

内衣是三角样式的缠腰布。 埃及男女穿的长袍被Herodotus称为”kalasiris，用料与剪裁在数个世纪中有极大的差异。

Kalasiris的款式有单肩或双肩，或配以肩带穿着。可以是任何长度，从脖子至胸这一块开始，通常触及脚踝，袍边镶有饰物。

一些人穿短袖的，也有人穿无袖的。尺寸有非常紧身，或者稍微宽松一点的。

他们还经常戴条腰带，使衣服出现褶纹。 缝制这样的长袍需要一幅长方形的布，长度是想要袍长的两倍。

在布的中心裁一个开口，这样可以从头上套进去，然后将布折起一半，将两侧缝起来，不过要为手臂留下一定的开口。 妇女的裙子会以珠子装饰，所用布料有时是打过褶子的。

大多数情况下，裙子的式样都是将胸部覆盖的，但也有例外，曾有几个时期流行将胸部裸露在外。 环领斗篷最远可追溯至旧王国时期，一般都用亚麻布制作，。

八、我的裤子不见了,是不是被偷了啊

裤子[kù zi] 裤子（kù zi ）即裤，名词。

泛指（人）穿在腰部以下的服装，一般由一个裤腰、一个裤裆、两条裤腿缝纫而成。最早古人的裤子是很宽松的，用绳子系于腰下，而女人没有，她们是不用工作的，后来形成男女平等，女人也要工作，有了裤子，裤子也变得紧起来。

目 录1发展史1.1 历史渊源1.2 文献资料2裤子差异3裤子种类3.1 羊绒裤3.2 牛仔裤3.3 西裤3.4 打底裤3.5 裙裤3.6 紧身裤3.7 直筒裤1发展史历史渊源古裤有二：一为裤；一为恽（裈）。《说文》无袴而有绔，曰：“绔，胫衣也，从系夸声（苦故切）。”

恽，12裤子图册《说文》：“恽，重厚也，从心军声（古浑切）恽或从衣。”音义全异。

袴绔音义形皆同。《诗经·秦风·无衣》“与子同泽”之泽，为此襗字。

《说文》又曰：“褰，绔也，从衣寒省声，《春秋传》曰征褰与襦（去虔切）”，所以袴绔襗褰四字，音形或同或否。但为胫衣则一。

袴（裤），《释名》曰：“袴，跨也，两股各跨别也。”《急就篇》颜注曰：“袴，谓胫衣也，大者谓之倒顿，小者谓之校口。”

裤之两股曰襱。段玉裁《说文解字注》：袴，谓为“今所谓套袴也”，殊误。

按裤为胫衣无档，古服上衣下裳，或衣裳相连，长可及肘，最短如襦亦及膝，皆可蔽下，着胫衣已足，无须着有裆之裤。今之着套裤另有裹裤，古之着裤则无，不能混为一谈。

有档之裤，或以为恽，一作裈，亦有问题。裈，《释名》曰：“裈，贯也，贯两脚，上系腰中也。”

《急就篇》颜注曰：“合裆谓之裈，最亲身者也。”段注说文，裈字，亦曰：“今之满裆裤，古之裈也，自其浑合近身言，曰恽，自其两襱孔穴言，曰惚，方言，无桐之裤，谓之犊。

郭云：即犊鼻裈。”皆以裈为合档，与古裤异，今裤同。

其实颜以裈为合档，段且裤子谓裈即犊鼻裈，为合档，皆属臆说，难以遽信。（参考黄现璠著《古书解读初探》）裤子是人们下体所穿的主要服饰。

原写作“绔”、“袴”。从出土文物及传世文献来看，早在春秋时期，人们的下体己穿著裤，不过那时的裤子不分男女，都只有两只裤管，其形制和后世的套裤相似，无腰无裆，穿时套在胫上，即膝盖以下的小腿部分，所以这种裤子又被称为“胫衣”。

左右各一，分衣两胫。因其只有两只裤管，所以裤的计数与鞋袜相同，都用“两”字来计，居延汉简中就有这样的情况。

穿著这种裤子，其目的是为了遮护胫部，尤其在冬天，可以起到保暖的作用，至于膝盖以上部分则无遮护。文献资料5裤子一、《拾遗记》中有这样一个故事，说的是战国时曾先后出任秦、魏丞相的张仪和齐相苏秦“同志好学”，外出时见到什么故典，就马上将它记下。

有时身边没有竹木之简，无所题记，就干脆“以墨书掌及股里”，晚上回到家里，再将它抄写下来。股即大腿，因为手掌及大腿无衣，墨书之后可以洗去，所以被用来代简题记，假若在两股也着有袴，那就不是书在股上而是书在袴上了。

二、《韩非子·外储说》中还讲到一个有趣的故事：齐国有个盗贼，为了避免人们的注意，专门披着块狗皮出外行盗、他的儿子不知实情，向他的小伙伴夸耀道：“吾父之袭独有尾。”没想到那小伙伴的父亲是一个因犯了罪而被剁去小腿的人，儿子无知，反吹嘘道：“吾父独冬不失袴。”

有个没留下姓名的人在《韩非子》的这段话下加了一个注：“刖足者不衣袴，虽终其冬夏，无所损失也。”可见，被砍断了小腿的刑余之人，即使是在严冬，也不需要穿袴--因为无从依附。

当时穿着这种裤子，如果外面不用其他服饰加以遮掩，那简直是不堪设想的事情了。所以，古人在袴的外面，往往著有一条围裙状的服饰，那就是裳。

衣、裳、袴三者并用，就可以将身体全部遮覆。当然到了炎热的夏天，人们也可以只穿衣裳而不穿裤，因为那时用以遮羞的服饰是裳而不是裤。

由于裤都被穿在里面，所以常用质地较次的布制成，富贵之家也有用丝织品为之者，但在社会上被公认为奢靡之服。我们今天称衣著华丽、不学无术的年轻人为“纨裤子弟”，就由此而来裤子。

“纨裤”，即细绢制成的裤。三、《汉书·叙传》：“数年，金华之业绝，出与王、许子弟为群，在于绮襦纨袴之间，非其好也。”

唐杜估《通典》：“然贵子弟荣其观好，至乃襁抱坐受宠位，贝带、脂粉、绮襦，纨袴。”所以，明代张岱在《夜航船·衣裳》一节中明确地说：“纨袴，贵家子弟之服。”

絰衣和衣裳，是中原人民的传统服饰，对于北方民族来说，穿裳骑马很不方便，所以他们的裤子比汉族完善得早。德国东洋美术馆收藏的一件中国青铜带饰，上雕两个力抵人物就穿着合裆长裤。

与此相同的带饰，在陕西长安匈奴墓中也有出土。这是现存文物中年代较早的长裤形象。

赵武灵王实行“胡服骑射”之后，汉族人民也开始穿著长裤，不过最初多用于军旅，后来逐渐流传到民间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子，虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀，那是为了便于私溺，因为在裤子之外，还著有裳裙，所以不会显露下体。

后来，在宫廷中出现了一种“穷袴”，其制上达于股，下覆于腔，在两股之间施以裤裆，裆不缝缀，以带系缚。据说这种裤子出现在西汉。

九、古人的内裤是什么样子的

古时内衣称中衣，中国内衣的历史源远流长，最早的史料见于汉朝。

其中女性内衣在不同的时期又称为抱腹、心衣、两裆、抹胸、肚兜等，唐代女性 “惯束罗裙半露胸”的普遍装束在历史上只不过短短一瞬，从古到今，内衣都一直蕴藏着女性的隐密，是绝对不为外人所知的。古书中提及内衣外露的女子不是欢场女子，就是如同梁山孙二娘一般，古人对内衣的心态是隐讳的。

古代内衣小知识 亵衣 主腰 抹胸 肚兜 女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。

是一种 “腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分。

中国古代内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。中国古代内衣都是情和艺的完美结合，它是女性私密空间中的悄悄话语。

每个古代女子缝制自己的内衣时，都将万千情愫倾注于上：求子绣石榴、求财绣牡丹，避邪绣猛兽、思念心上人就绣花草……在外衣上根本不敢体现的人生理想及个人欲念，但在内衣上可以充分描绘展现。 正如《云缕心衣———中国古代内衣文化》（上海古籍出版社出版）一书所展示的：中国古代内衣文化的多元性、时段性较之其他服饰更自由、更智慧，亦更富于浓情。

隋唐时期，依赖内衣来展示“乘间欢合”及充当惊艳式宫女的外在符号，已开始承载“……闺门失礼之事不以之异”的性开放思潮，凭借内衣的形制、色制来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中惊彩绝艳的异光；宋代后期的“理学”制约，并没有使内衣文化暗淡失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”、“非大红裹衣不华”的“主腰”式内衣，更体现当时社会风尚中“导奢导淫” 的生活消费理念，成为对禁欲主义反叛的强有力符号；清末民国，更是华夏内衣一派艳阳天的繁纷时期，不论是主动还是被动，情愿还是不情愿，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，“修形塑身”与“寄寓精神”的肚兜艺术提升了华夏内衣的全新内容，结构上的科学化、图腾上的装饰理想化、工艺上的精巧化，材质上的多样化，使肚兜艺术与社会、身体、人生价值交映生辉。 该书将自春秋以来的中国古代内衣历史文化及设计艺术铺陈得流光溢彩，彰显出完全不同于中国古代外衣严谨服制的一种浪漫隐秘图像。

汉代以前，女人下体无衣，到了汉朝才穿上开裆裤。《汉书·上官皇后传》说：“虽宫人使令皆为穷裤，多其带。”

所谓“穷裤”，便是开裆裤。穿开裆裤的目的是方便大小便，然则不穿内裤，也顺理成章。

如此情形，至少延续到了唐朝，日本人以唐装制成和服，似乎女子着和服也不穿内裤。 也有人说和服是“吴服”的改造，来源江南八百童男女。

女人不穿内裤，保留了古代中国人“衣”的基本特点。“日本人唯一的发明，就是男人的那块兜裆布，至今还留在相扑力士硕大无比的臀缝里。”

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